笑迎八方客，喜接四海賓。從服務(wù)價格到滿足顧客不同需求，蘭州牛肉面走的是大眾化、滿足個性需求的路線。

不管店面大小，蘭州牛肉面價格基本都是一樣的，如今在蘭州，一碗牛肉面大多是７元人民幣，路邊小巷的牛肉面館，可以低到６元，是大眾都能消費得起的美食。點面，面條薄厚寬窄，都可以如你所愿。辣子、蒜苗、香菜，按照顧客口味，想要多少，調(diào)料師就放多少。

據(jù)說，蘭州有一千多家清真牛肉面館，每天要賣出一百萬碗以上的牛肉面。從點餐到出餐，一碗牛肉面快的只要兩分鐘。一個白面團(tuán)在拉面師傅手中，瞬間就成了一碗熱氣騰騰的牛肉面。顧客常常感覺還沒坐穩(wěn)，面就上桌了。

與很多餐飲不同的是，蘭州牛肉面的后廚是開放的，從熬湯、和面、拉面，煮面、撈面、盛湯到調(diào)料，等面的客人透過開放廚房，整個流程能看得一清二楚，在吃面前就已開始享受視覺盛宴。

分工協(xié)作，忙而不亂，透過一碗牛肉面，還能看到絲綢之路上的協(xié)作“精神”。

接單的師傅剛下單子，拉面師傅用早已由和面師傅揉好的面，快速拉出面條，并流暢地拋入滾燙大鍋。煮面師傅圍著熱鍋不斷攪動，等待拉面出鍋的火候，迅速撈出。調(diào)料師傅接過面碗，盛滿已經(jīng)熬好的牛肉湯，再加上辣椒、蒜苗、香菜等各種配料。這一前后銜接嚴(yán)絲合縫的流水線，別人看得眼花繚亂，后廚的師傅們卻高效運(yùn)轉(zhuǎn)且有條不紊。

蘭州街頭的牛肉面館，幾乎沒有打出“正宗”的字樣，因為蘭州人自己心里明白，哪家適合自己的口味。招待賓朋，蘭州人會帶你去他心目里最正宗的那家面館。

蘭州人吃牛肉面，也多半不太講究斯文，里面坐不下，外面也能蹲著吃，一碗熱氣騰騰、清香四溢的牛肉面端上來，唏溜溜，幾分鐘就下肚，直吃得額頭冒汗，還要把面湯喝個精光。

牛肉面已經(jīng)成了蘭州的城市名片，感受“絲路精神”，點一碗開放包容的牛肉拉面。

【延伸閱讀】BBC揭秘臺灣“川味”牛肉面發(fā)展史：改變臺灣飲食文化

1月22日報道 英國廣播公司網(wǎng)站1月18日刊登臺灣媒體人威克的《翻轉(zhuǎn)本地口味的“川味”牛肉面》一文，記述了“川味”牛肉面在臺灣的發(fā)展歷程。文章稱，一個當(dāng)初是為了謀生而想出來的料理，卻意外地讓臺灣的飲食習(xí)慣出現(xiàn)了改變，這背后有段辛酸的故事。

“養(yǎng)家之道”

文章稱，早年臺灣吃牛肉的風(fēng)氣并不普遍，這是因為當(dāng)時以農(nóng)業(yè)為主的臺灣社會，農(nóng)民因感念耕牛的辛苦極少屠宰牛只，牛肉自然就不便宜，很難走上尋常百姓的餐桌。1949年之后，許多軍人隨著國民黨當(dāng)局到臺灣，家里食指浩繁，低微的薪水很難維持家計，因此紛紛經(jīng)營副業(yè)貼補(bǔ)家用，有的作裁縫、有的做燙頭發(fā)、還有許多就投入與吃有關(guān)的行業(yè)。打著“四川牛肉面”的“川味”牛肉面就是在這種歷史背景下產(chǎn)生，以肉質(zhì)較韌且耐煮的牛腱鹵制作為主角、搭配牛骨頭熬煮的原湯。